Boîte à Sel BB E1-8 du PO : Montage de la caisse

En bref

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Machine réelle et modèle 3D , Fonderies , Modèle de série , Locomotive fourgon
Montage : bogies , travelage , caisse BAS , caisse fourgon , panto frotteurs , marquages
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Cette page contient un extrait de la notice : la version complète et en haute définition se trouve sur le CD-ROM du kit.

Structure

Suivre l'éclaté en annexe 102DSE04. Dégrapper et évider la sous-caisse repère 301. Les trois pliages principaux sont réalisés à l'étau à mors bien parallèles ou en utilisant une plieuse (Mission Models sur cette image, disponible chez Multirex). Toutefois, cet appareil n'est pas très pratique pour ce cas car vous ne pourrez pas rabattre la partie de la cabine : il vaut mieux utiliser un étau et plier d'abord cette partie, puis les deux flancs.
Voici le résultat escompté, noter que les trois rabats s'encastrent par tenon et mortaise pour préparer la soudure de l'arête qui rigidifiera l'ensemble. A gauche, les deux moitiés de la partie rigidifiant l'extrémité sont à mettre en forme directement sur le travelage. A droite de la même image, les deux prolongations sont les côtés de cabine et ne doivent pas être rabattus. Présenter sans assembler pour ajuster les angles et les tenons au besoin.
Les deux moitiés du lest moulé seront prisonnières des capots : on peut les coller en place, mais ils ne pourront pas bouger beaucoup... Ils nécessitent un peu d'ajustage : on peut ébaucher à la râpe à bois mais attention aux doigts, sinon avec une bonne grosse lime. On les sculpte au besoin pour le passage des câbles de l'éclairage ou pour loger un décodeur.
Le lest est ainsi ajusté jusqu'à ce que la sous-caisse entre dans toutes ses mortaises, sans oublier un petit arrondi à l'avant sur 2 à 3 mm. La sous-caisse est enfin mise en place. On soude d'abord les flancs, puis la partie en cabine.
On termine en mettant en place les deux parties avant, raccordées au centre. Côté bogie moteur, il y a aussi un petit travail d'ajustage car le logement central, prévu pour une autre variante de décodeur et moteur, est un peu trop petite. Vue la taille du plombage, utilisez une fraise de dentiste... de grande taille ! Tourner assez lentement pour créer des copeaux en tenant fermement la mini-perceuse.
Présentez fréquemment jusqu'au bon passage du réducteur et du moteur, la sous-caisse en place et à fond dans ses mortaises.

Capots et flancs

Deux gravures différentes représentent soit la version d'origine (G10215), soit la version modernisée (G10219). Nous montrons ici la version modernisée qui comporte davantage de composants. Le capot côté bogie moteur repère 313 comporte des couvercles de sablières dans les deux cas. Pour le cambrer, le prendre dans l'étau avec une mordache en tasseau de bois, et un rond de diamètre 5 mm.		Nous avions un rond de plastique sous la main, sinon la queue d'un foret fait très bien l'affaire. L'axe du rond est placé à la hauteur du cinquière rivet depuis le bas de la tôle. Le rond doit être parfaitement parallèle au bord, c'est le réglage le plus important. Serrer suffisamment pour bloquer l'ensemble sans écraser les rivets - et voilà l'avantage de la mordache de bois et du rond de plastique sur un foret !
Pour le cambrage, placer un objet droit tel qu'une lime plate ou un réglet. Rouler doucement en appuyant fermement sur les deux côtés - ici l'autre main tenait l'appareil pour la photo ! Aller jusqu'à 90° dans le mouvement. Par élasticité (la pièce n'est pas recuite), l'angle correspond presque à l'angle voulu et le diamètre effectif est de 7 mm ! Corriger au besoin : tôle en main avec le rond de plastique, rouler un peu plus loin, ou pince plate pour rouler moins loin au début ou à la fin du mouvement.
Dégrapper les couvercles de sablières repère 314 de la grappe M10210. Ces pièces se voient beaucoup donc elles doivent être bien horizontales. Elles s'encastreront dans les ouvertures de la sous-caisse comme montré ici, mais il vaut mieux chanfreiner leur face arrière à 45° sur tout le pourtour pour faciliter cet encastrement. Souder ces couvercles par l'intérieur en alignant bien l'échancrure sur le perçage du support de rambarde.
Pour réussir cette soudure, surélever la tôle car le couvercle dépasse ! Si vous n'avez pas la main lourde à la soudure, vous obtenez ceci. Vous pouvez souder le capor en l'alignant par les deux couvercles, soit à la résistance électrique, soit au fer et par le champ, en commençant côté cabine pour descendre vers la traverse de tamponnement.
Ainsi, vous plaquez la tôle depuis une référence sûre et l'arrondi sera juste. Finir par l'arête près de la cabine et le bas de la face d'extrémité. Assembler à plat les extrémités de cabine facilitera le positionnement des cadres. Les faces repère 337 et 338 se construisent de la même manière. Souder les repères 324 et 325 depuis l'intérieur, l'encadrement s'ouvrait vers le milieu de la cabine, en utilisant des pinces à cheveux pour les immobiliser.
Souder de même depuis l'extérieur les entourages repère 323 puis les goussets repère 321 et 322 pour la version d'origine, ou les repères 339 et 340 en version modernisée. C'est le moment de souder la face de cabine sur votre montage : plaquer sur la sous-caisse, souder les arêtes verticales. Souder enfin le couvre-joint repère 320 : il faut qu'il recouvre effectivement le joint comme on le voit ici.
Former l'embase repère 351 et la souder sous le capot de radiateur repère 352. On en profite pour monter deux poignées repère 353 difficiles d'accès par la suite. La méthode est classique : former les poignées en fil de maillechort de 0.3 mm, puis placer une cale d'épaisseur comme ici en bristol pour obtenir des poignées de hauteur identique.
Monter le rapidateur sur votre capot, il s'insère dans quatre mortaises. Le second capot côté bogie moteur, repère 336, se monte comme le premier mais sans l'aide des couvercles de sablières donc on alignera avec soin les perçages des supports de rambarde. Il est surmonté d'un petit couvercle (capot arrière repère 355) et de son embase repère 354. Cette embase est mal sortie, manque un trait de pliage !
Souder l'embase sous le capot puis diminuer le rabat pour former seulement deux tenons de faible hauteur, le lest n'est pas loin... Souder cet ensemble sur le capot, ainsi que d'un radiateur moulé repère 356 à tirer de la grappe M10221. Avant de monter les flancs, équipons un peu la cabine.

Rhéostat

Ce n'est pas un poële mais il y ressemble et avait le même effet... au point que les portes de cabine étaient remplacées par un tablier de cuir tant il y faisait chaud ! Rouler le corps du rhéostat repère 403 sur la queue d'un foret de 2.5 mm de diamètre, en démarrant avec l'axe du foret sur le second trait. Le résultat est un corps oblong que vous soudez sur l'embase repère 402, tenons du corps vers le bas.
Soudez cet ensemble sur le tablier dans les mortaises prévues, puis soudez les bas de flancs repère 401 sur les deux autres mortaises du tablier. Soudez ensuite les tables latérales repère 404, centrées en bas et en haut sur les bas de flancs.
Souder les leviers latéraux repère 405 avec leur piste en arc de cercle. L'axe du levier doit être centré sur l'appareil, et les deux rivets extrêmes de la piste en arc de cercle doivent être dans le même plan horizontal. Souder le couvercle repère 406.
Souder la piste de contact repère 407 après avoir inséré un axe tiré d'un fil de maillechort de diamètre 0.5 mm, repère 409. Deux plages de la piste sont plus longues que les autres : elles doivent se trouver centrées dans le plan médian, les deux méplats externes sont donc décentrés. Couper le fil mais laisser quelques millimètres pour l'opération suivante. Souder enfin la manette repère 408 avec sa poignée repère 410.
Celle-ci est réalisée en fil de maillechort de 0.4 mm - en réalité, nous supposons qu'il fallait une certaine poigne pour la manoeuvre... Conclure en soudant le frein manuel repère 244, tirée de la grappe M10210. Nous pouvons maintenant monter les flancs car le reste de l'aménagement n'est pas évoqué, faute de documents.

Montage des flancs

Ce montage est décrit en détail dans la notice livrée sur le CD-ROM.

Toiture

Pour éviter de la rendre trop fragile, la toiture repère 328 ou 341 est en pleine épaisseur de 0.2 mm. Nous l'avons roulée très simplement sur le corps de notre mini-perceuse ! Il vaut mieux rouler à un diamètre trop petit et aplanir légèrement. Quand la forme est satisfaisante, confectionner deux crochets en fil de laiton de 0.6 mm, de la largeur de la cabine.
Souder les crochets en place, puis activer les quatre parties actives pour que la toiture soit bien centrée sur la cabine tout en restant amovible. Pour souder les listes rivetées repère 329 ou 342, nous fluxons ces pièces à l'eau à souder sans acide, puis nous posons au pinceau un petit cordon de soudure liquide dans l'ornière de la toiture. Centrer la liste en regardant de dessus, pointer au centre, plaquer dans l'ornière et souder du bord au milieu.
Nous posons maintenant le jonc encadrant la toiture, repère 330 / 343, confectionné en fil de laiton de 0.3 mm. Nous ne recuisons pas le fil pour qu'il ait davantage de rigidité pour les tronçons rectilignes. Démarrer de l'axe de la machine suivant un demi-arrondi d'extrémité de cabine. On courbe le jonc sur place à la pince.
Procéder par petits pas d'environ 10 mm, en pinçant le jonc en place avec une brucelle auto-serrante. Souder par le chant de la tôle de toiture, jusqu'à l'encadrement complet ! Souder ensuite les huit équerres support du platelage latéral de toiture, repère 358.
Ajuster au besoin légèrement la mortaise carrée dans la toiture à la lime carrée, puis insérer et souder les embases de pantographe repère 359, tirées de la fonderie M10222. Souder ensuite le platelage latéral de toiture repère 357. Les isolateurs repère 361, tirés de la même fonderie, sont percés au tour. Ils s'interposent entre le pantographe et l'embase, attention à l'orientation : l'ailette conique vers le bas.
Le panto vient avec quatre clous, mais nous avons réalisé l'isolateur avec un pion de centrage de part et d'autre. Pour corriger cette bourde, nous prenons vos isolateurs au tour et réalisons un perçage de part en part. Pour les souder, insérer un fil de laiton de 0.4 mm au travers de l'isolateur et centré dans l'avant-trou de l'embase, fluxer et souder en bas de l'isolateur. Le fil ne devrait pas être pris dans la soudure... sinon chauffer pour le sortir.
Le prototype de panto que nous avons reçu de JPP était non peint, mais les exemplaires de série seront décorés. Ouvrez-les délicatement pour les présenter sur votre toiture et raccourcissez les clous pour que la structure du panto vienne en contact avec le haut de l'isolateur.
Au centre du chassis du panto, deux pattes encadrent le double cylindre de manoeuvre repère 362. Peindre ou brunir cette pièce et écarter légèrement les deux pattes pour insérer la pièce, tirée de la grappe M10222. Voici un premier jet de notre modèle, reste à faire de nombreuses finitions...