Transkit 030 Bourbonnais : le montage

En bref

Le transkit Apogée Vapeur : principe , montage tender , montage machine , chassis Isovap
Commander : le transkit, les essieux moteurs en RP25-88 et Proto'87, ceux du tender en RP25-88 et Proto'87
Le tender 8m3 de la 030 Bourbonnais et de la 040 à tender séparé (version PLM)

A propos de cette page

Cette page est rédigée le 20.07.2010 après notre premier montage suivant la réception des gravures.
Celles-ci sont définitives puisque nos essais sont concluants.
Le montage décrit fait usage d'une motorisation différente de celle qui sera livrée (moteur moins puissant et sans volant d'inertie) et nous la reprendrons à la réception des fonderies de crosses de piston, de rayonnages de roues et de lest.

Modification du tender

Commençons par modifier le tender pour supprimer le berceau du moteur qui gâche un peu la vue latérale et remplacer la motorisation, ce qui permettra de chausser les nouvelles roues. Démonter la caisse qui tient par deux vis accessibles depuis dessous, ce qui supprimera également l'attelage d'origine. Deux autres vis permettront de séparer le chassis du bloc moteur.
Le berceau retient les pignons et les essieux. Un fil lie le timon d'attelage au bloc moteur : ce lien sera rétabli mais pour l'instant il faut dessouder le fil au niveau de l'oeillet, côté timon d'attelage. Le berceau du moteur est solidaire du chassis auquel six colonnes le rattachent. Pour les couper, nous utilisons une fraise de dentiste dans la mini-perceuse en tournant lentement pour éviter de fondre le plastique. Ne vous laissez pas emporter par votre mini-perceuse : en la dirigeant fermement, les poignets en appui solide, c'est vous qui conduisez.
Les arcs-boutant latéraux sont faciles à couper avec un disque de scie métallique mince, toujours à la mini-perceuse : vous aurez alors supprimé le berceau, premier objectif.
Les deux longerons situés sous l'arrière du platelage gênent la mise en place du boîtier à élongation NEM 362 inclus dans la gravure du transkit : vous les supprimez également à la fraise de dentiste. Nous utilisons une fraise de diamètre plus important (4 mm) toujours pour éviter de fondre le plastique.
Construction du boîtier NEM Pour ceux qui le désirent, le transkit contient un boîtier NEM dérivé de notre Ref 40020S, adapté à la géométrie particulière de ce chassis : sa construction est décrite sur cette page pour ne pas alourdir le présent texte.
Pour faciliter le montage, vous pouvez agrandir la fente d'insertion de la languette de retenue comme montré par la flèche supérieure de l'image de droite. Les deux languettes font partie de la pièce 127 de la gravure 15101G (voir en annexe de la notice sur le CD-ROM). Il importe de préparer les plis comme sur l'image de droite, car cette pièce en maillechort ne supporterait pas d'être pliée deux fois et pourrait casser.
Les plis de ces languettes sont volontairement un peu arrondis, ce qui permet de leur donner une force en les écrasant légèrement. Ne soudez pas la languette de retenue, vous risqueriez d'immobiliser tout l'ensemble ! Par contre, vous pouvez l'immobiliser d'une micro-goutte de colle cyanoacrylate... pas d'excès, pour la même raison ! Vous pouvez maintenant rabattre les deux pattes de solidarisation au chassis et consolider ce pli d'un cordon de soudureà l'argent.

Remotorisation du tender

Plancher du tender Dégrapper le plancher du tender, repère 125 de la gravure 15101G, l'ébavurer avec soin et casser tous les angles vifs, vérifier qu'il entre bien sous la caisse plastique du tender et procéder aux petits ajustements nécessaires. Souder deux écrous 90001U, puis positionner très soigneusement ce plancher pour que la caisse le coiffe exactement et le coller en place. Nous avons utilisé une cyanoacrylate rapide.
Préparation du Bullant Pour ces images, nous avons utilisé un Bullant que nous avions mais qui est légèrement différent de celui que vous recevrez : votre moteur sera bien plus long, l'entraxe des essieux est adapté au tender et les roues sont montées. Nous lui faisons aussi subir une petite chirurgie en supprimant les extrémités de la partie centrale qui servent à monter des flancs de bogie, inutiles dans notre cas.
Vous aurez à réaliser une entretoise aux dimensions de la traverse centrale du Bullant, épaisseur 1 mm. Elle peut être en carte plastique collée. Cédant à nos démons, la nôtre est en laiton et soudée à la résistance électrique... Les trois trous permettent de passer les deux vis de fixation au tender et de démonter au besoin la traverse centrale. Au centre, un diamètre d'au moins 3 mm, et sur les deux côtés un trou de 1.6 mm de diamètre, les deux trous étant distants de 17 mm.
Présenter le Bullant, qui se monte depuis dessous avec deux vis de M1.6 x 3 mm ref A90109. Normalement, aucune retouche n'est nécessaire pour passer l'attelage à élongation. Présentez l'attelage et marquez le lieu où vous créerez un pli à la pince, en dehors de votre montage.
Former à la pince les deux plis des pattes d'attachement de l'attelage au plancher du tender. Allez un peu plus loin que nécessaire pour que l'attelage pince le plancher et le chassis. Insérez l'attelage, puis coller les languettes à la cyanoacrylate rapide - toujours à cause de nos démons nous l'avons soudé, mais ne faites pas fondre le plastique ! Vous pouvez maintenant remonter le Bullant, poser le lest et remonter la caisse du tender pour un essai de roulement qui devrait fonctionner parfaitement, du moins c'est tout le mal que nous vous souhaitons !
Ajoutons nos roues : voici comment vous recevrez votre Bullant, mais avec un plus gros moteur et un volant d'inertie. Présenter les lamelles et souder l'extrémité du fil sans que les lamelles ne touchent le bloc isolant injecté.
Mettre en place les lamelles et les coller, puis les former pour qu'elles touchent précisément le bandage et couper l'excédent. Pour reproduire la timonerie de freins, souder dos à dos la face externe repère 130 et une face interne repère 129, puis de même avec l'autre face externe repère 131. Les deux sous-ensembles seront montés sur un axe de laiton traversant le chassis, ainsi que le levier repère 132.
Cependant, nous avons renoncé au levier repère 132 pour rendre notre ensemble frein démontable et laisser ainsi l'accès au démontage du Bullant. Nous avons coupé deux tronçons de tube de 2 mm extérieur et 2 mm de long, et un troisième tronçon de 17 mmde long. Première soudure selon cette vue, avec un foret de 0.9 mm huilé assurant la coaxialité. Toujours autour du foret (vérifiez bien qu'il n'a pas été soudé...), monter l'autre paire de sabots et le dernier tube.
En perçant à 1 mm les deux longerons du tender dans l'axe de la crapaudine du frein réel, vous voilà en mesure de monter le sou-ensemble autour d'un fil de laiton de 1 mm et de la longueur adéquate. Le sous-ensemble frein doit entrer juste, ce qui l'immobilise en rotation, et en poussant l'axe vous pourrez le retirer. Bien régler les sabots pour qu'aucun d'entre eux ne touche les roues. Hop, on remonte tout et c'est fait !